Каталог статей

Как показывает опыт, последовательность действий должна быть такой: промытый грунт (песок / гравий) распределяют на дне резервуара, после чего монтируют нижнее отопление (если избрано именно оно). Отдельно очищают и замачивают корни и коряги: они должны полностью впитать в себя воду и уйти на дно. Камни тоже сначала промывают, а потом уже начинают укладывать, Большие камни и коряги должны стоять не в грунте (песок / гравий), а на стеклянном дне.

Многие рыбы любят подкапывать камни и куски дерева и устраивают себе под ними укрытия: из-за этого целая пирамида камней может рухнуть, если она некрепко держится в грунте.

Перед тем как полностью или частично заполнить аквариум водой, нужно решить для себя вопрос о задней стенке. Если вы намерены оформить ее внутри аквариума (а не вне), то это непременно нужно сделать до заполнения его водой. Если вы намерены работать с полиуретановой пеной, то в аквариуме ни в коем случае не должно быть ни капельки воды!

Грунт на дне аквариума - фактор, которому следует уделить особое внимание. В первую очередь он важен для растений, но и многим рыбам он нужен, чтобы искать в нем корм, рыться, копаться и метать икру. Соответственным должен быть и его состав.

Лучше всего взять для грунта речной песок с размером песчинок в 1,5 мм и гравий диаметром от 2 до 4 мм. Этот материал обычно продается в любом зоомагазине.

Более мелкий песок для грунта не подходит: вода на дне в нем обычно застаивается. Дело в том, что аэрация грунта чрезвычайно важна для содержащихся в нем микроорганизмов, Как известно, эти микроскопические живые существа обеспечивают разложение разных веществ, и дальновидный аквариумист в своих выкладках непременно учитывает их жизненные условия.

Светлый песок, как и кварцевый с острыми песчинками, без темной прокладки на дне использовать нельзя: такие песчинки отражают свет, а это мешает рыбам хорошо себя чувствовать.

Материал для грунта нужно как следует промыть, чтобы освободить таким образом от взвесей, К тому же, если грунт стерилен, то в резервуаре не будет ни икры улиток, ни каких-либо других неизвестных зародышей. Чтобы этого добиться, надо всыпать материал для грунта в пластмассовое ведро и залить водой. При помешивании нужно добавлять марганцовку (обычную, из аптеки) до тех пор, пока вода не приобретет темно-красный цвет. Потом нужно все как следует перемешать еще раз и оставить на 1 - 2 дня, чтобы средство подействовало. Далее воду надо слить и многократно "прополоскать" смесь, активно ее перемешивая под струёй воды.

Вопрос о правильном составе смеси для грунта столь же древен, насколько стара сама аквариумистика.

Многие аквариумисты смешивают нижний слой песка с глиной, чтобы через корни растения могли получать некоторые питательные вещества. Да, конечно, грунт и размещают в аквариуме в первую очередь для растений; но лишь немногие из них умеют получать основное питание через корни. Большинство из них берет питательные вещества в растворенном виде непосредственно из воды. К тому же растения, живущие под водой, снабжены порами, распределенными по всей поверхности листа.

Для таких видов болотных растений, как например, криптокорины, подобные поры не являются единственным средством газообмена. Растения, живущие преимущественно над водой, но способные жить и в воде, обладают устьицами, через которые поступает двуокись углерода. Переходя из водной в воздушную среду (или наоборот), эти растения сбрасывают старые листья, чтобы с новыми листьями приспособиться к условиям изменившейся среды, Подобным растениям донный грунт служит только для укрепления корней.

Песчаный грунт на дне наших аквариумов практически невозможно полностью аэрировать. Спустя очень короткое время он становится клейким и засоряется частичками грязи, Именно поэтому для грунта больше всего подходит смесь упоминавшегося выше мелкого гравия (диаметром 2 - 4 мм) с крупнозернистым песком (1,5мм).

Для того чтобы восполнить возможную нехватку нужных веществ в воде, через определенные промежутки времени следует снабжать ее удобрениями. Эти удобрения выпускают в виде жидкости. Они продаются в зоомагазинах; в воду их надо добавлять по капельке.

Многим рыбам и растениям требуется исключительно мягкая вода. Ради них придется удалить из грунта все элементы, повышающие ее жесткость (ракушки улиток, раковины, их обломки): они содержат известь, а известь даже в малом количестве влияет на свойства воды.

Не только смесь для грунта, но и почти все декоративные материалы перед размещением в аквариуме следует стерилизовать. Камни нужно почистить щеткой под струёй воды, а потом ошпарить кипятком. Особенно естественно выглядят в аквариуме куски отшлифованной осадочной или вулканической породы величиной с кулак: гранит, порфир, гнейс, кварц, базальт и кремень. Осадочные и слоистые породы - известняк, доломит, мрамор, песчаник, сталактит и некоторые виды туфа - нельзя размещать в аквариумах, где содержатся рыбы, требующие мягкой воды. Такие камни будут повышать ее жесткость. Определить, содержится ли в породе известь, можно очень простым способом: надо капнуть на камень соляной или серной кислотой. Если образуется пена, значит, порода известковая и для резервуара с мягкой водой не подходит.

Хорошо смотрятся в большинстве аквариумов плоские камни и каменные гроты. Рекомендуется, устраивая водоем для цихлид, строить каменные пещеры в сухом аквариуме. Если вы заселяете в него крупных, сильных рыб, то имеет смысл, как показал опыт, связывать камни между собой: роясь в грунте, ваши питомцы могут завалить или разрушить неустойчивую конструкцию.

Гроты можно изготовить и вне резервуара, склеивая их в сухом виде (!) с внутренней стороны силиконовым каучуком (позже швы не видны). Таким способом поделки из камней можно соединить в нескольких точках с задней или боковой стеклянной стенкой, чтобы вся постройка крепче держалась.

Тот, кому кажутся недостаточно красивыми обломки цветочных горшков или половинки кокосовых орехов, может сложить грот из специальных "камней для гротов", как они называются в зоомагазинах. Этот материал выглядит как "керамический шлак" (в природе такого материала не существует"), и его формы столь причудливы, что сложенное из него сооружение рыбы смогут разрушить с большим трудом.

Из различных видов сланца - антрацитового, серого или светло-коричневого - можно складывать не только уступы террас, но и различные постройки с укрытиями и пещерками перед задней стенкой аквариума. Их особенно любят разные виды цихлид с озера Танганьика.

Торговля часто предлагает нам глыбы пористой породы разного происхождения. Из них тоже можно выстроить причудливые сооружения. Но поскольку они, как правило, отличаются огромным весом (за счет чего их, конечно, не смогут сдвинуть рыбы), их ни в коем случае нельзя класть на дно аквариума только с точечной опорой, без амортизирующей прокладки. Если общий вес нагрузки окажется слишком большим, дно может попросту расколоться. Эти камни из плотно спрессованного и содержащего известь материала тоже повышают жесткость аквариумной воды. Поэтому они не подходят для оформления аквариума, где будут содержаться в основном рыбы из очень мягких вод.

В прежние годы коряжник был единственным видом дерева, который использовался в аквариумистике. Сегодня для нее импортируют сравнительно новые, а потому и менее известные виды дерева. Среди них нужно назвать в первую очередь болотный дуб, из чьей древесины получаются очень занятные поделки. Кроме того, рынок предлагает самые разнообразные виды изделий неизвестного происхождения, в том числе и из красного дерева. Многие виды этой древесины настолько тяжелы, что их вовсе и не надо пропитывать водой: они сразу идут ко дну и даже в самом начале не всплывают на поверхность. Тем не менее их тоже нужно как следует очищать, а по возможности и вымачивать: они выделяют много - слишком много - гуминовых веществ, которые в большой концентрации чрезмерно отягощают аквариумную воду

Мангровые коряги получают чаще всего из одревесневших корней этих растений, на своей природной родине растущих очень близко от моря, если не прямо в морской воде. Такие корни или изделия из них нужно подолгу вымачивать в воде. Из них сначала должна выйти соль и - в большом количестве - дубильные кислоты.

Коряжник - это самый дешевый способ украшения аквариума и, одновременно, распределения пространства для рыб. Его можно найти в болотистых районах, где при добыче торфа коряжник рассматривают только как ненужные отходы, собирают горами, а потом сжигают.

Чтобы коряжник потерял свою легкость, а тем самым и плавучесть, его нужно долго вымачивать (он с трудом насыщается водой) или быстро "доводить до готовности" в большой кастрюле на огне. В последнем из названных процессов древесина становится более чувствительной к проникновению воды, а оставшийся в ней воздух выходит наружу. Корни класть поверх грунта на дне нельзя!

Не нужно создавать специальных отсеков для скопления грязи. У веток коряжника, помимо их декоративной функции, есть и еще одна биологическая задача: они помогают поддерживать в аквариумной воде определенный уровень кислотности. А рыбы с удовольствием используют такие ветки как своеобразные "убежища". Любая рыба старается (особенно перед тем как уйти на покой) стать как можно менее заметной с поверхности воды, а потому ищет для себя какую-нибудь нишу или щель. Корни, лежащие на дне, для этого, честное слово, непригодны. Их декоративная роль должна состоять в другом: они могут как бы вырастать из задней или боковой стенки аквариума, так же как это бывает в природе у берегов реки, где деревья растут на некотором расстоянии от воды.

Фантазии и искусности "декоратора" здесь поистине нет пределов. Между тонкими отростками-веточками этих корней можно разместить яванский мох или другие виды мха, а в верхних слоях воды прикрепить к ним плавающие растения.

Ксилолит может содержать нитраты и выпускать их в воду поэтому его ценность для аквариумистики весьма проблематична.

Тот, кому хотелось бы использовать для декорирования своего аквариума трубки бамбука, камыша, тростника, непременно должен продезинфицировать их перекисью водорода или марганцовкой, а потом, промыв и высушив, опустить хотя бы их открытые концы в расплавленный полиэтилен, для того чтобы придать им прочность. Трубки надо распределить в воде нерегулярными группами, как это обычно и бывает в природе.

Синтетические материалы - продукт новейшего времени, и индустрия аквариумистики освоила их уже несколько десятилетий назад; точно так же их используют в своих "лабораториях" аквариумисты. Без одного из таких материалов современная аквариумистика была бы немыслима: это силиконовый каучук. Выше я уже говорил: при использовании синтетических материалов нужно особо следить за тем, чтобы тот или иной из них не смог выделять ядовитые вещества, когда его опускают в воду. Двухсоставный клей - это вовсе не всеисцеляющее средство, и именно потому, что он состоит из двух основных материалов. Силиконовый каучук содержит только один компонент, и его можно без всяких сомнений использовать в том самом виде, в каком он выходит из тюбика или баллона. На опыте применения клеев-растворителей (так называемых "универсальных") в домашних условиях все давно убедились, что под влиянием тепла они довольно крепко схватываются.

Но тепловое воздействие не обязательно для затвердения всех синтетических материалов. Например, нам известен акриловый клей, с чьей помощью склеивают органическое стекло: он затвердевает только под воздействием света. Многократно упоминавшийся силиконовый каучук тоже не требует тепла, он вулканизируется под влиянием влажности воздуха. Пары растворителей, если вдыхать их в большом количестве, приносят вред здоровью. Используя готовую синтетическую краску, надо следить за тем, чтобы помещение, где ведутся работы, хорошо проветривалось. Тот, кто красит изнутри асбестоцементный аквариум и при этом слишком глубоко опускает туда голову, очень скоро почувствует, что ему дурно. Многие умельцы могли бы сократить свои труды и неприятности, если бы вовремя читали инструкции по пользованию купленным товаром.

Для ценообразования многие аквариумисты используют пенополиуретан. Надо сказать, что специализированная торговля предлагает немало разновидностей пенных герметиков и изоляторов. Но в большинстве случаев аквариумисты пользуются этими материалами вовсе не для герметизации или изоляции. Пена продается, в частности, в упаковках под давлением; нанесенная и затвердевшая, она приобретает кремово-желтый или белый цвет. Удобство затвердевшей полиуретановой пены состоит в том, что ее можно кроить, подрезать, делать в ней отверстия. Она соединяется с синтетическими материалами и. камнями даже тогда, когда они влажные. Поэтому дискуссионный вопрос о задней стенке аквариума имеет смысл решать с помощью этого полимерного материала. Пена такого типа склеивается также и со стеклом; если в мягком состоянии она коснется стеклянной стенки аквариума, то надо оставить ее до затвердения и только потом разрезать, - даже если она оказалась на неверном месте. Но будьте осторожны с одеждой! Пену, попавшую на эластичную ткань, удалить удастся лишь с очень большим трудом.

Как уже говорилось в предыдущем разделе, вопрос об оформлении задней стенки принадлежит к числу дискуссионных. Я сам, например, ни во что не ставлю конструкции, созданные лишь как объект для обозрения и расположенные за задней стенкой аквариума. Многие производители принадлежностей к аквариуму предлагают великолепные фотографии для задней стенки - или в качестве художественной печати на картоне, разрезанном на фрагменты определенных размеров, или в виде бесконечных рулонов из нечувствительной к воде пленки ПВХ; эти фотографии наклеивают на заднюю стенку снаружи.

Если задняя стенка оформляется внутри аквариума, то к материалам следует предъявлять определенные требования. В принципе можно использовать только такие материалы, которые используются и для всех других частей резервуара, то есть в первую очередь камни и дерево. Обычно отдельные элементы для оформления задней стенки склеивают между собой, а потом укрепляют на стекле аквариума с внутренней стороны. Но в зависимости от типа склейки это может уже после монтажа привести к неконтролируемым скоплениям грязи, поэтому разумнее и гигиеничнее сложить всю заднюю стенку как целое вне резервуара, а потом (в сухом виде) приклеить.
Делается это следующим образом:

нужно взять пластину из жесткого ПВХ серого цвета толщиной 4 - 6 см и точно вырезать ее по размеру задней стенки так, чтобы она доставала до верхней планки, на которую ложится крышка. Затем на этой пластине можно разложить и приклеить силиконовым каучуком поделки из камня (сухие!). Приклеить можно даже те камни, что в самом аквариуме будут выдаваться вперед (сейчас их надо разместить вертикально).

В качестве опоры можно вырезать из ненужного куска ПВХ треугольник и приклеить его "Tangit" на пластину (холодная сварка). Если предполагается, что декоративные корни будут "расти из стены", то надо положить их наготове и оставить для них место на пластине. Когда все уже приклеилось, а силикон затвердел, на свободные участки пластины (там, где виднеется серый цвет, да и на другие незанятые места) нужно выдавить пенополиуретан. Именно в этот момент надо взять корни, заранее пропитанные водой, вдавить в пену и подержать несколько минут в нужном положении (пена в это время "работает", в ней идет реакция). Пена сжимает и удерживает корни в том положении, в каком они будут потом располагаться в аквариуме, создавая укрытия для рыб. Через несколько часов пена застывает, и с ней можно работать дальше, вооружившись маленьким ножом. Для этого отлично подойдет так называемый нож для грейпфрутов: спереди он слегка изогнут, а с обеих сторон лезвия у него пилки. Когда все готово, пластину нужно промазать по всему периметру и приклеить к задней стенке. Для этого опять-таки применяется силиконовый каучук. Все места склейки должны быть совершенно сухими! Если вдруг по бокам окажется немного пустого пространства, позже можно выдавить туда пену и соответственно подровнять.